sunnuntai 8. helmikuuta 2015

Pieni kuvakoulu osa II: Liikekuvaus


1/2500,  f/3.5 IS0-320


Liikekuvauksessa tärkeintä on muistaa pitää suljinaika tarpeeksi lyhyenä, sillä muuten liike ei pysähdy ja kuvasta tulee epäterävä. 

Suljinaika ilmoitetaan sekunteina ja sekuntin sadas/tuhannesosina. Suljinaika 15" tarkoittaa että suljin on auki 15 sekuntia ja 1/1000 tarkoittaa että suljin on auki 1000:s osa sekuntin ajan. Jos valoa on vain tarpeeksi, suljinaika kannattaa pitää 1/640 tai sitä lyhyempänä, jolloin nopeakin liike kyllä pysähtyy. Myös tätä pidemmillä suljinajoilla pystyy ottamaan teräviä liikekuvia, mutta tällöin pitää olla tarkkana että muistaa seurata kohdetta liikkeen mukana kameralla.

Ensimmäinen muistisääntö suljinajan kanssa on, että suljinajan pitäisi olla vähintään yhtä lyhyt kuin mitä objektiivissä on millimetrejä. Eli jos kuvaat 200mm ulottuvalla lasilla, pitäisi suljin ajan olla vähintään 1/200. Jottei tämä menisi liian helpoksi, croppirungoilla polttoväli pitäisi kertoa vielä kameran croppikertoimella, eli n. 1,3-1,5. Mutta varsinkin vakaajallisilla objektiiveillä, ja vakaalla kädellä varustettu kuvaaja pystyy kyllä omien kokemuksieni mukaan ottamaan teräviä kuvia ilman croppikertoimen muistamista.



1/80,  f/2.8  IS0-1600, 78mm
Millimetrit sekunneiksi sääntö on helppo muistaa ja se toimii useimmissa tilanteissa myös liikekuvauksessa, kunhan muistaa seurata kohdetta kuvanottamisen aikana


Liikkeen suunnalla on myös merkitystä. Suoraan edestäpäin/etuviistosta kuvaten suljinaika voi olla yhden tai kahden portaan verran pidempi kuin suoraa sivulta kuvatessa.



1/200, f/2.8 IS0-4000, 180mm
Edestäpäin kuvattuna saa nopemmasta liikkeestä pysähtyneen kuvan kuin vastaavalla suljinajalla suoraan sivusta kuvattuna


Aukko, aukkoarvo tai valovoima on yksinkertaisettuna luku, joka kertoo kuinka isolla objektiivi sisällä olevan himmentimen keskellä oleva aukko on. Himmennin toimii samalla periaatteella kuin ihmissilmän pupilli. Kun menet pimeään, silmän pupilli kasvaa ja silmään pääsee enemmän valoa, jotta näkisimme paremmin. Myös objektiivin aukkoa isontamalla kameran kennolle pääsee enemmän valoa ja kuvasta tulee kirkkaampi. Aukolla vaikutetaan myös kuvan syväterävyyteen eli taustan sumentumiseen.

Aukolla ei liikekuvauksen kannalta ole niin suurta roolia kuin suljinajalla. Aukkoarvoa säätäessä kannattaa lähinnä miettiä, haluaako terävyysalueesta suuren vai pienen. Hevonen on suuri eläin, ja mikäli teleobjektiiveillä kuvattaessa haluaa koko hevosen olevan terävä, ei aukkoa kannata pitää alle 3,5-4,5. Isoimmilla aukoilla koko hevonen ei välttämättä mahtu terävyysalueeseen.


Aukko f/5.6 Huomaa että tässä syväterävyyttä kasvattaa myös lyhyt polttoväli, 55mm (aika tyylikäs kuva v. 2011. Näitä katsoessa tulee kyllä kieltämättä hyvä mieli, että edes jotain on tullut opittua tässä useamman harrastusvuoden aikana ;D)



 Aukko f/2.8. 
Ero ylempään kuvaan on selkeä

ISO-herkkyys kuvaa kennon herkkyyttä, eli paljonko se ottaa valoa vastaan. Mitä isompi ISO-luku, sitä enemmän kenno ottaa valoa vastaan ja sitä valoisampi kuva on. Isoilla ISO-herkkyyksillä esiintyy kuitenkin kohinaa (värillisiä vikapikseleitä), mutta liikekuvauksessa yleensä kannattaa säätää ISO tarpeeksi korkeaksi, kohinankin varjolla, jotta suljinaika pysyy tarpeeksi lyhyenä.


ISO-5000 Tässä kuvassa näkyy jo reilusti kohinaa eli erivärisiä pikseleitä. Kohina on kuitenkin mahdollista poistaa kuvankäsittelyllä jonkin verran, joten liikekuvissa ISO-herkkyyttä kannattaa nostaa mikäli suljinaikaa ei muuten saa tarpeeksi lyhyeksi


Samakuva kohinan poiston jälkeen

Kuinka alkaa säätämään asetuksia

Mikäli kuvaat vain ja ainoastaan kameran automaattiohjelmilla (esim. auto tai urheilukuvaus), kannattaa ensimmäisenä tutustua kameran puoliautomaattiohjelmiin: P (ohjelmoitu automatiikka) A/Av (aukon esivalinta) tai S/Tv (sulkimen esivalinta).  Liikekuvauksen kannalta P ja sulkimen esivalinta ovat parhaimmat harjoitteluohjelmat ennen manuaaliin siirtymistä.

S/Tv (sulkimen esivalinta)
Tällä ohjelmalla voit itse asettaa sulkimen nopeuden (ja käytettävän iso-herkkyyden, mutta voi käyttää myös iso-auto asetusta), jolloin kamera huolehtii valotuksen kannalta sopivan aukon. Tämän ohjelman hyvänä puolena on, että suljinaika pysyy vakiona, jolloin liike varmasti pysähtyy.
Huomaathan että mikäli säädät itse myös herkkyyttä, ja kuvista alkaa tulla todella tummia, herkkyyttää pitää joko nostaa tai suljinaikaa pidentää.

P (ohjelmoitu automatiikka)
Tällä ohjelmalla voit itse määrittää aukon ja suljinajan ja kamera hoitaa herkkyyden säädön.

Kuvien asetuksia kannattaa jälkikäteen katsella, jolloin oppii hahmoittamaan millasilla asetuksilla saa missäkin olosuhteissa oikein valoittuneen kuvan. Kun valotuksen perusteet alkavat tuntua tutuilta, kannattaa siirtyä täysmanuaaliin (M), jolloin pystyy hallitsemaan koko paketin.


Tarkentaminen

Kun valotus alkaa olemaan kunnossa, ruvetaan miettimään tarkennusta. Liikkuvaa kohdetta kannattaa aina kuvata jatkuvalla tarkennuksella (Ai Servo/AF-C). Tämän jälkeen on mielipidekysymys, tykkääkö kuvata millä aihevalinnalla tai kuinka monella pisteellä. Itse suosin yhden tarkennuspisteen valintaa tai 3D-seurantaa (Nikon), jolloin kamerasta valitaan yksi piste ja kamera tarkentaa pääsääntöisesti tähän mutta ottaa tarvittaessa myös muita pisteitä mukaan. Keskitarkennuspiste on yleensä jokaisessa kamerassa herkin, joten sen käyttöä kannattaa suosia.

Mitä aihealuetta käyttääkin, tärkeintä tarkentamissa on seurata kohdetta. Lonkalta heitetty hätäräpsäisy harvemmin osuu oikeaan kohteeseen, mutta kun kohdetta seuraa jonkin matkaa ennen kuvanottamista, tarkennus on varmemmin oikeassa. Jatkuvaa tarkennusta käyttäessä kamera tarkentaa kokoajan kun laukaisin painetaan puoliväliin. Esimerkiksi esteitä kuvatessa ratsukkoa on hyvä seurata joitakin metrejä ennen estettä laukaisin puoliväliin painettuna.


Kohdassa 1 rajataan kohde valittuun tarkennuspisteeseen ja painetaan laukaisin puoleen väliin, jolloin kamera alkaa tarkentaa. Kameraa liikutetaan koko matka kohtaan 2 asti kohteen mukana niin että se pysyisi mahdollisimman hyvin tarkennuspisteessä, kokoajan laukaisin puolessa välissä. Kohdassa 2 painetaan laukaisin pohjaan asti. (toim. huom. tämän takia nykyään kuvaan, en piirrä :D)

Panorointi: hämäränajan liikekuvien pelastaja ja vauhdintuoja

Panorointi on tekniikka missä käytetään hyväksi pitkää suljinaikaa ja liikettä. Se on mainio tapa luoda kuviin vauhdin tunnetta ja saada kelvollisia liikekuvia vähässä valossa. Panoroinnissa on tärkeä pitää suljinaika n. 1/30-1/60 välillä, jotta liike-epäterävyys tulee esille.



1/50, f/2.8 IS0-1600, 100mm
Panorointi tuo kuviin vauhdin tuntua

Suljinajan pitää liikkeen vauhdista riippuen olla n. 1/50 tai sitä pidempi. Kohdetta seurataan kameralla kokoajan, myös laukaisinta painaessa ja sen jälkeen, jolloin kohde pysyy terävänä mutta taustalle tulee "vauhtiviivat".

Jäikö jokin vielä mietityttämään, kysy!

19 kommenttia:

  1. Tuhannet kiitokset aivan huippu postauksesta! Paljon hyviä vinkkejä :)

    VastaaPoista
  2. Mielenkiintoinen postaus! Viime kesänä kokeilin estekisoissa eri tarkennusasetuksia, myös tarkennuksen lukittamista kohteeseen. Olin saanut jostain sen käsityksen, että tarkennus pysyy parhaiten kohdallaan, kun jo radan alussa lukitsee sen ratsukkoon. No kuinkas sitten kävikään? Alku sujui suorastaan yllättävän hyvin, kunnes tuli ensimmäinen n. 1,5-metrinen este, jonka taakse ratsukko "hävisi" hetkeksi ja ratsukon laukattua esteen takaa taas näkyviin tarkennus olikin sitten jämähtänyt esteeseen, jonka takaa ratsukko kulki. Mikä on oma käsityksesi, kannattaako estekisoissa yleensäkään lukita tarkennusta vai täytyykö vain olla niin nopea, että lukituksen ehtii tehdä monta kertaa yhden ratsukon suorituksen aikana?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Mikä kamera sinulla oli tuolloin? En ole nimittäin niissä Nikoneissa mitä olen käyttänyt (D60/90/7000/610), kuullut ollenkaan tuollaisesta tarkennuksen lukituksesta (paitsi liveview-näytössä kun videota ottaa). Itse käytän oikeastaan aina tuota jatkuvaa tarkennusta yhdellä pisteellä. Tarkennus tehdään joka kuvalle erikseen eli ennen jokaista estettä/tilannetta seurataan hevosten hetken aikaa laukaisin puoleen väliin painettuna.

      Poista
    2. Minulla oli estekisoissa käytössä Panasonic Lumix FZ200, ja samaa kameraa itse asiassa käytän parhaillaankin. Kun tuo tarkennuksen lukitus ei tuottanut toivottua tulosta, olen luullakseni tehnyt juuri noin kuin neuvoit. Tosin tällöinkin lopputulos on ollut hyvin vaihtelevaa: välillä tarkennus menee aivan nappiin, välillä tarkentuu taustaan. Lienee harjoituksen puutetta, mutta olisi kieltämättä mielenkiintoista kuulla, kuinka iso osa kuvista epäonnistuu ahkerammilla estekisakuvaajilla esim. taustaan tarkentumisen tai huonon laukan tai hypyn vaiheen takia. Kyllä koulukisojen kuvaaminen on paljon helpompaa! :)

      Poista
    3. Kävin tuon sinun kameran käyttöohjetta katsomassa ja mitä nyt siitä englanninkielisestä sain selville, tuo AF-lukitus ei ole samakuin jatkuva tarkennus :) Tuon kameran af-lukitus on luultavasti siis sama mitä nikoninkin kamerat käyttävät liveview näytössä, eli suoraan sanoen aika surkea. Järjestelmäkameran "oikea" af-lukitus toimiii niin että ensin tarkennetaan yhteen kohtaan ja kun lukitus-nappia painaa tarkennus pysyy samalla etäisyydellä vaikka kameraa liikuttaisi. Tämä Lumixin af-lukitus on varmaan tämän ja jatkuvan tarkennuksen joku yhteen sulautuma :D

      Näin ohjekirjan pikavilkaisulla sanoisin, että itse ennemmin käyttäisin sitä 23- tai 1-pisteen tarkennusta (1-piste varmempi jos vain kohteen rajaa keskelle) ja sillä sitten tarkentaisin jo ennen estettä hevoseen. Pokkarien tarkennusnopeus on huomattavasti hitaampi kuin järjestelmäkameroissa, mutta kyllä niilläkin tuo kohteen seuraaminen hieman ennen estettä pitäisi auttaa.

      Ja kyllä, kyllä niitä vikaruutuja tulee enemmänkin kuvanneille! :D Varsinkin koulukisoissa! Tarkentamaankin oppii vain kuvaamalla ja itsellänikin tulee vielä kohtuullisen paljon vikatarkennuksia, varsinkin jos vauhti kasvaa ratatempoa nopeammaksi.

      Kun kuvaat enemmän ja saat enemmän palautetta, silmä tulee tarkemmaksi kuvien suhteen. Sen jälkeen huomaat että koulukuvissa on aina jotain vikaa. Joku hevosen suu, silmä, häntä, korvat tai joku jalan osa on huonossa kohdassa tai ratsastajalla on huono asento/ilme. Ehkä 1/10 on nappiosumia.
      Esteissä sama luku on n. 1/4. Koska esteratsastus saa olla vauhdikasta, ei pienimmät asentovirheet niin haittaa. Toisin kuin kouluratsastuksessa, jossa tavoitteena on täydellinen tasapaino ja harmonia.

      Poista
    4. Tässä hyviä esimerkki kouluratsastuksen hankaluudesta, kuvia v. 2008 (eli ihan ensimmäisiltä vuosilta :D):
      http://tuulian.galleria.fi/kuvat/2008/tuntsarit_alavus/power_boy0508.jpg
      Silloin tämä oli ihan tosi jees, kun tarkennus oli kohdallaan. Nyt kun katsoo niin askelvaihe on huono ja poni viuhtoo hännällään.

      http://tuulian.galleria.fi/kuvat/2008/tuntsarit_alavus/mirske0508+(2).jpg
      Tämäkin oli tosi hieno kuva, mutta kun nyt sitä tarkastelee löytää heti useamman hups-kohdan: sisäjalkapari kiinni, kun samaan aikaan eteentyöntyvä etujalka & takajalka on täysin suorana näyttää heppa aika kankealta.

      http://tuulian.galleria.fi/kuvat/2011/12.6.+Kansalliset+koulukilpailut/pipon_pahkina0611+(2).jpg
      Samoin tämä (2011), edessä olevat jalat ovat juuri maassa, hevonen hieman luotiviivan takana.

      Eivät nuo mitkään kiinnittäneet huomiota silloin, mutta nyt ottavat heti silmään :D Vanhoja kuvia en kuitenkaan ole alkanut enää jälkikäteen karsimaan pois noiden pikkuvirheiden takia, sillä niistä on loppujen lopuksi mukava katsella kehittyykö itse vuosien mittaan ja millaiselta kisat, hevoset & kisapaikat on silloin näyttänyt.

      Estekuviin on vain niin paljon helpompi saada hyvä vaihe kun ottaa sarjakuvan heti ponnistuksen jälkeen, niin yleensä 2. kuva on silloin liitovaiheesta.

      Poista
    5. Hui kauhea, mitä kuvia - ja Pipon Pähkinällä on kuvassa vielä suu auki! :D Ei vaan hienojahan nuo esimerkkikuvat ovat edelleen, ja jos ajattelee asiaa siltä kannalta, että ratsastaja pääsee katsomaan kuvista omaa ratsastustaan ja hevosta, nuo ovat oikein hyviä. Jos kaikki kuvat olisivat niitä sisäjalkapari auki ravissa, laukan vaihe kohdallaan ja vielä ratsastajakin kaikin puolin hyvännäköinen ja suu kauniissa hymyssä, kuvat olisivat enemmän tai vähemmän toistensa kopioita ja lopputulos vähän tylsä. Ehkä valokuvan onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttaa myös se, mihin tarkoitukseen kuva otetaan: Jos haluaisin itsestäni ratsastuskuvan kehyksiin, sen totta kai pitäisi olla kaikin puolin juuri tasapainoinen ja harmoninen kuten kuvailit. Jos taas en ole pitkään aikaan päässyt näkemään, mihin suuntaan varpaani sojottavat ratsastaessani, ei lainkaan haittaisi, vaikkei kuvassa sinänsä olisi useampikin yksityiskohta pielessä :) Mutta pakko todeta, että nälkä kasvaa syödessä ja aina haluaa saada vain aiempaa parempia kuvia, ja sinä olet tässä kyllä hyvin onnistunutkin :D

      Tuosta FZ200:n tarkennuksen lukituksesta vielä, niin kamerassa on tosiaan ihan oma valintanappulansa valikossa jatkuvasta tarkennuksesta. Sen sijaan tarkennuksen lukitseminen tehdään erillisestä näppäimestä, joka on juurikin AF/AE Lock. En olekaan kokeillut lukitusta videoidessa (kuvatessa se oli tosiaan osittain melkoinen pettymys), täytynee ottaa kokeiluun sekin, kun pääsen seuraavan kerran harjoittelemaan liikkuvalla kohteella ulkoilmaan!

      Ja kiitos vielä lohdullisista sanoista! Ihana kuulla, että hutilaukaisuja sattuu paremmissakin piireissä, vaikka niistä yleensä vaietaan visusti ;D

      Poista
    6. Kyllä olis galleria varsin toisennäköinen jos kaiken julkasisi mitä kameraan tulee räpsittyä ;D Olen kyllä joskus miettinyt että jos saisi kuvat reaaliajassa kamerasta galleriaan, pystyisi kisaajia palvelemaan paremmin, mutta ensin pitäisi opetella kuvaamaan. Minun suurin ongelma on horisontit, varsinsinkin estekuvissa ne on aina vähän vinossa.

      Mutta yksiosa kuvaajan "ammatti"taitoa on osata karsia huonot kuvat pois.

      Sun kannattaa koittaa tuota jatkuvaa tarkennusta ja siihen valinta 1- tai 24-pistettä. Epäilisin että niillä onnistuu parhaiten :)

      Poista
  3. Minkälaisilla arvoilla poistat tota kohinaa? Musta tuntuu, että kuvasta tulee kauhean 'pehmonen' heti kun kohinanpoisto on siinä 15 paikkeilla (Lightroomia käytän siis), sen perää oon sitten yleensä heittänyt vielä terävyyttä, mutta tuntuu että lopputulos on silti vähän epätarkka (varsinkin kun omistan objektiivin joka ei edes oikeasti tuota täysin tarkkaa kuvaa koskaan) :-D . Ja vielä toinen kysymys! Minkä merkkinen tuo sun 70-200 2.8 on? Oon päättänyt jo, että kyseisen polttovälisen ja valovoimaisen objektiivin ostan, oon näitä 'third party' (sigma, tamron) merkkisiä katsellut, sillä tulee kuitenkin melkein tuhannen euron säästö. Olisi kuitenkin kiva kuulla käytännön kokemuksia, minkä merkkisen omistatkaan :-) (vai onko näistä tulosta erillistä postausta, maltan kyllä odottaa jos niin) T: Amatööri

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Eih, hölmö minä, päätin tarkistaa vielä, että puhuitko sittenkin tosta objektiivista jo kuvakoulun 1 osassa, ja niinhän puhuit. Pahoitteluni :D

      Poista
    2. Riippuu vähän ISO-arvosta, mutta n. 15-35 :) Kannattaa kokeilla lisätä siihen kuvaan sieltä tarkkuus-asetuksista radiusta, maskingia ja detailia ja kohinanpoisto kohdasta myös detailia. Ne tuovat vähän lisää tarkkuutta kuvaan. Perusasetuksista Claritya lisäämällä saa myös vähän lisää tarkkuutta ääriviivoihin :) Kyllähän tuo kohinanpoisto tekee aina kuviin pehmeyttä, mutta kyllä ainakin itse tykkään ennemmän vähän pehmeästä kuin hirveän kohinan valtaamista kuvista. Johonkin taidekuviin rakeisuus kyllä sopii muttei mihinkään kisakuviin.

      Tällä hetkellä on Nikkorin Vr1, eli se vanhempi vakaajallinen. Sigman 70-200mm voin ainakin suositella! :) Minulla oli ennen Nikkoria sellainen(vakaajaton versio) ja ajoi todella hyvin asiansa, hinta-laatu suhde kohdillaan. Loppuajasta rupesi tekemään pehmeää jälkeä kuvan reunoille ja tarkennus vähän hidastumaan. Objektiivin uskaltaa kyllä ostaa käytettynä ja noita sigmoja löytyy markkinoilta käytettynä n. 500e. Jos vähän enemmän haluaa panostaa kuvanlaatuun käytettyjä VR1 Nikkoreitakin löytyy n. 1000e-1300e hintaan.

      Jos satut jostain löytämään vielä vanhemman Nikkor 80-200 f/2.8 AF-S (d5***-sarjassa pitää olla tuo moottorillinen versio) niin osta ihmeessä! Niitä pyörii silloin tällöin markkinoilla n. 500-800e hintaan. Noissa on hinta-laatusuhde todellakin kohdillaan! Minulla on ollut myös tuon 80-200mm linssin vielä vanhempi versio, ilman moottoria. Se ei vain jaksanut D90-rungolla tarkentaa tarpeeksi nopeasti hevoskuvausta ajatellen, joten myin pois. Hieman kyllä harmittaa näin jälkikäteen. Se oli oikeasti rakenteeltaan ydinsodan kestävä metalli-ihme, jota olisi voinut käyttää varmaan vasaranakin ja piirsi melkein paremmin kuin 70-200 vr1 :D

      Poista
    3. Niin ja tuohon kohinanpoistoon vielä: oman kokemuksen mukaan raw-kuvat sietävät vähän paremmin kohinan poistoa. Kokeile joskus kuvata rawina (ellet jo kuvaa) kun sinulla on kerran Lightroom :)

      Poista
    4. Voi kiitos paljon! Täytyy harjotella tuota kohinanpoistoa, uusi ominaisuus kun oon aikasemmin aina muokannut photoshopilla :-D Ja joo rawina kuvaan aina kun muistikortilla on vaan tarpeeks tilaa, tarvis panostaa vähän isompaan kun tolle 8gb ei millään mahu koko päivän jos viettää kameran kanssa heilumassa..

      Oon kattellut justiinsa noita sigman malleja, kun ei tosiaan oo niin hintava kun nikkorin vastaavat. Ja ei hitsi toi kuulostais kyl hyvältä toi 80-200, sillä varsinki mulla sattuu usein olemaan niin, että samalla kun kuvaan oon esimerkiksi nostamassa puomeja ja näin ollen objektiivi saattaa ottaa vähän osumaa :D (nykyisen objektiivin tarkennusmoottori on mennyt tosi sahaavaksi kyseisien kolhujen takia). Mutta joo hei kiitos paljon sulle, mä rupeen säästämään ja suuntaan nokkani objektiiviostoksille ;-)

      Poista
  4. Flipkart is Offering Cashback Offers Flipkart YES Cashback Offer You will get upto 75% Discount

    Flipkart is Offering Cashback Offers Flipkart Phonepe Cashback Offer You will get upto 75% Discount

    Flipkart is Offering Cashback Offers Flipkart Cashback Offer You will get upto 75% Discount


    Flipkart is one of the biggest world wide eCommerce Site so here you will getFlipkart big billion day offers

    Flipkart is one of the biggest world wide eCommerce Site so here you will getflipkart bank cashback offersso

    VastaaPoista